《红糟泽韵：闽北药膳传奇》
下卷·糟香泽味传千里
第五回 赛菜扬名 药膳初成规
嘉庆初年的建瓯城关，一场“闽北风味赛”搅热了初秋的街市。水南村的林阿芷带着她的“酒糟炒泽泻”，站在临时搭起的灶台前，红糟的醇香引得评委频频侧目。此时的阿芷已鬓角染霜，当年的农妇成了村里的“药膳婆婆”，她的菜篮子里，泽泻花茎与球茎分得整齐，红糟是用三年陈的红米酒酿的，鸡胸肉选的是刚打鸣的嫩鸡。
“阿芷婶，您这菜有啥讲究？”主持比赛的县太爷好奇地问。阿芷笑着搅动锅里的菜：“回大人，泽泻球茎要选‘三白’——皮白、肉白、汁白；花茎要‘三青’——茎青、叶青、心青；红糟要‘三红’——色红、汁红、酒香红。鸡肉切得细如丝，火候要‘三翻’——鸡丝翻白，红糟翻匀，泽泻翻透。”
台下的厨娘们听得认真，有人记在帕子上，有人跟着念叨。原来这些年，“酒糟炒泽泻”在闽北传开后，各家有了各家的做法：西乡人爱加辣椒，称“祛湿辣香”；东乡人防暑，会加薄荷，叫“清凉糟味”；城里的酒楼更讲究，用火腿丝代替鸡胸肉，说“荤香衬药香”。
比赛结果出来，阿芷的菜得了“最佳药膳奖”。县太爷尝了一口，咂咂嘴：“清苦中带酒香，肉鲜里藏药韵，吃下去浑身通透，果然名不虚传。”他让人把阿芷的做法记下来，刻在县衙的“便民碑”上，供百姓抄录。碑文中特别注明：“泽泻性凉，红糟性温，鸡肉性平，三物相合，温凉相济，最宜闽北湿热之地。”
这之后，建瓯的药铺开始附带卖“药膳包”——一包泽泻片，一包红糟，配着详细的做法说明。有个从福州来的客商，买了几包回去，给他常年患“湿热痢疾”的父亲吃，竟真的减轻了症状。他特意回信给药铺：“闽北此菜，真乃‘盘中药’也！”
第六回 医案佐证 糟泽入方书
道光年间的建瓯“回春堂”，掌柜周仲仁是当年周先生的孙子。他的药柜里，除了泽泻饮片，还多了个陶罐，装着特制的“炒泽泻红糟”——将泽泻与红糟同炒至焦香，研成粉末，专治“食积湿热”。
有个绸缎庄的少东家，整日锦衣玉食，却总说腹胀口苦，大便黏滞。周仲仁给他诊脉后，开的方子不是汤药，而是让他回家吃“酒糟炒泽泻配糙米饭”，连吃七日。少东家半信半疑，让厨子按方做了，没想到第七日，腹胀竟消了，嘴里也不苦了。
“这道菜的妙处，在于‘以食为药’。”周仲仁在医案上写道，“少东家多食肥甘，湿热积于中焦，红糟能消食化积，泽泻能渗湿清热，鸡肉能补脾胃，糙米能助运化，比苦寒药更温和，也更易坚持。”他还发现，这道菜对“妇人产后湿热”尤其有效，有个产妇恶露不尽，用了许多方子都无效，吃了半月酒糟炒泽泻，竟慢慢好了。
周仲仁将这些医案整理成册，取名《闽北药膳录》，其中“酒糟炒泽泻”一节写得最详细：“选材：泽泻球茎（当年新采为佳）、花茎（去老梗）、红糟（三年陈）、鸡胸肉（去皮）。做法：球茎切片焯水，花茎切段，鸡肉切丝，红糟调汁，先炒鸡丝，再入红糟，后下泽泻，急火快炒，加盐少许，糖少许……功效：清利湿热，健脾开胃，主治湿热内蕴所致的食少腹胀、肢体困倦、小便短赤。”
这本书被带到福州，引起了福建巡抚的注意。巡抚的母亲常年受“湿热痹痛”困扰，试用这道菜后，疼痛大为缓解。巡抚特命人将《闽北药膳录》刊印发行，“酒糟炒泽泻”从此走出闽北，成为南方各省都知晓的药膳。
第七回 志书记载 风味入文脉
光绪年间修《建瓯府志》，“物产篇”里专门给了“酒糟炒泽泻”一段篇幅：“泽泻，府境溪畔多产，其球茎、花茎皆可食。民间以红糟炒之，佐以鸡肉，味清苦带甘，能祛湿热，为药膳之上品。春食花茎，夏食球茎，秋加鸭丝，冬配火腿，随季变换，风味各异。”
编撰府志的举人吴子谦，是个美食家，他亲自到水南村拜访林阿芷的后人，记录下“五代相传”的做法。他在注里写道：“红糟者，闽北之魂也；泽泻者，溪畔之灵也；鸡肉者，农家之味也。三者合一，是为‘闽北三绝’，非仅味美，实含‘药食同源’之至理。”
吴子谦还考证出，这道菜的起源与闽北的气候密切相关：“建瓯地湿，年降水量逾千毫米，民多湿热之症。先民以红糟之温制泽泻之寒，以血肉之品济草木之性，是智慧也，是生存也。”他的考证，让这道家常菜有了文化的厚度。
此时的“酒糟炒泽泻”，已不只是药膳，更成了闽北的文化符号。文人雅士聚会，常会点这道菜，说“吃的是山水灵气”；游子归乡，第一顿饭必点它，说“闻着糟香，就知道到家了”。有个在外做官的建瓯人，让家仆将红糟和泽泻晒干，带到任上，想家时就做一盘，说“见菜如见溪”。
第八回 薪火相传 糟香满人间
如今的闽北，“酒糟炒泽泻”仍是餐桌上的常客，但做法更多样了。酒店里有“堂灼酒糟泽泻”，用滚烫的红糟汁淋在鲜泽泻上，吱吱作响，香气扑鼻；农家则保留着最传统的“柴火快炒”，说“火功到了，药味才能融到肉里”。
建瓯还成立了“泽泻药膳协会”，定期举办培训班，教年轻人辨识泽泻、制作红糟、搭配食材。协会会长是林阿芷的第七代后人林巧妹，她带着团队把这道菜做成了真空包装的速食菜，方便外出的闽北人携带，包装上印着吴子谦的诗句：“红糟泽味闽北魂，一炒香传三代人。”
在福建中医药大学的课堂上，“酒糟炒泽泻”成了“药食同源”的经典案例。教授们会给学生讲它的配伍原理：“红糟含酒精度，能活血通络，助泽泻祛湿；鸡肉含优质蛋白，能健脾，防泽泻利水太过伤正；三者寒热平衡，是‘食疗’的典范。”学生们还会去实验室检测，发现这道菜确实含有促进消化、利尿的成分，印证了古人的智慧。
每年泽泻丰收时，建瓯都会举办“红糟泽泻节”。游客们可以下田采泽泻，去酒坊学做红糟，最后在农家菜馆里品尝这道传奇药膳。有个外国游客吃了之后，竖起大拇指：“中国的菜，不仅好吃，还能治病，太神奇了！”
在建瓯的非物质文化遗产展厅里，陈列着林阿芷用过的铜锅、周仲仁的《闽北药膳录》手抄本、吴子谦的府志原稿，旁边的屏幕上，播放着“酒糟炒泽泻”的制作过程。讲解员会告诉参观者：“这道菜的背后，是闽北人与自然相处的智慧——从溪畔采泽泻，到酒坊酿红糟，再到灶台炒出香，每一步都是‘源于生活，高于生活’的见证。”
结语
“酒糟炒泽泻”的传奇，是一部闽北人的生活智慧史。从林阿芷灶台上的偶然尝试，到成为风靡南方的药膳；从农妇口传的做法，到府志记载的规范；从简单的“祛湿”需求，到蕴含“温凉相济”的医理，这道菜的每一步演变，都印证着“实践先于文献”的真理——百姓在饮食中摸索草木的药性，在生活中总结配伍的规律，最终让一盘家常菜，长出了文化与科学的根系。
它告诉我们，中医药的“药食同源”，从来不是高深的理论，而是融入日常的生存智慧：红糟的暖，泽泻的凉，鸡肉的平，恰如天地阴阳的调和；急火快炒的技艺，随季变换的搭配，藏着“天人合一”的密码。从溪畔的泽泻到餐桌上的美味，从口耳相传到典籍记载，这道菜的流转，恰是中国传统医学“源于生活、高于生活”的生动写照。
赞诗
武夷余脉润溪荪，
红糟巧配泽芝魂。
鸡丝嫩裹三春露，
锅气香融九酝醇。
苦尽甘来驱湿浊，
寒温相济养元神。
闽北烟火千年味，
一炒相传是至真。
尾章
当暮色染红建瓯的溪涧，农家的厨房里又飘起了红糟的香气。林巧妹的女儿正在学做“酒糟炒泽泻”，稚嫩的小手握着锅铲，像当年的林阿芷一样，认真地翻动着锅里的食材。“外婆，为什么一定要用三年的红糟？”小女孩问。
巧妹望着窗外的泽泻田，那里的花茎在晚风里轻轻摇曳，像无数双小手在招手。“因为时间会让味道更醇厚，就像这道菜，传了几百年，才成了咱们闽北的根。”
红糟的香，泽泻的苦，鸡肉的鲜，在锅里交融，像一首唱了千年的歌。这歌声里，有溪畔草木的清响，有酒坊岁月的醇厚，更有闽北人“于饮食中求康健”的生活哲学——这种哲学，就像红糟的颜色，深沉而温暖；像泽泻的清苦，朴素却有力，在时光里，永远散发着动人的芬芳。
下卷·糟香泽味传千里
第五回 赛菜扬名 药膳初成规
嘉庆初年的建瓯城关，一场“闽北风味赛”搅热了初秋的街市。水南村的林阿芷带着她的“酒糟炒泽泻”，站在临时搭起的灶台前，红糟的醇香引得评委频频侧目。此时的阿芷已鬓角染霜，当年的农妇成了村里的“药膳婆婆”，她的菜篮子里，泽泻花茎与球茎分得整齐，红糟是用三年陈的红米酒酿的，鸡胸肉选的是刚打鸣的嫩鸡。
“阿芷婶，您这菜有啥讲究？”主持比赛的县太爷好奇地问。阿芷笑着搅动锅里的菜：“回大人，泽泻球茎要选‘三白’——皮白、肉白、汁白；花茎要‘三青’——茎青、叶青、心青；红糟要‘三红’——色红、汁红、酒香红。鸡肉切得细如丝，火候要‘三翻’——鸡丝翻白，红糟翻匀，泽泻翻透。”
台下的厨娘们听得认真，有人记在帕子上，有人跟着念叨。原来这些年，“酒糟炒泽泻”在闽北传开后，各家有了各家的做法：西乡人爱加辣椒，称“祛湿辣香”；东乡人防暑，会加薄荷，叫“清凉糟味”；城里的酒楼更讲究，用火腿丝代替鸡胸肉，说“荤香衬药香”。
比赛结果出来，阿芷的菜得了“最佳药膳奖”。县太爷尝了一口，咂咂嘴：“清苦中带酒香，肉鲜里藏药韵，吃下去浑身通透，果然名不虚传。”他让人把阿芷的做法记下来，刻在县衙的“便民碑”上，供百姓抄录。碑文中特别注明：“泽泻性凉，红糟性温，鸡肉性平，三物相合，温凉相济，最宜闽北湿热之地。”
这之后，建瓯的药铺开始附带卖“药膳包”——一包泽泻片，一包红糟，配着详细的做法说明。有个从福州来的客商，买了几包回去，给他常年患“湿热痢疾”的父亲吃，竟真的减轻了症状。他特意回信给药铺：“闽北此菜，真乃‘盘中药’也！”
第六回 医案佐证 糟泽入方书
道光年间的建瓯“回春堂”，掌柜周仲仁是当年周先生的孙子。他的药柜里，除了泽泻饮片，还多了个陶罐，装着特制的“炒泽泻红糟”——将泽泻与红糟同炒至焦香，研成粉末，专治“食积湿热”。
有个绸缎庄的少东家，整日锦衣玉食，却总说腹胀口苦，大便黏滞。周仲仁给他诊脉后，开的方子不是汤药，而是让他回家吃“酒糟炒泽泻配糙米饭”，连吃七日。少东家半信半疑，让厨子按方做了，没想到第七日，腹胀竟消了，嘴里也不苦了。
“这道菜的妙处，在于‘以食为药’。”周仲仁在医案上写道，“少东家多食肥甘，湿热积于中焦，红糟能消食化积，泽泻能渗湿清热，鸡肉能补脾胃，糙米能助运化，比苦寒药更温和，也更易坚持。”他还发现，这道菜对“妇人产后湿热”尤其有效，有个产妇恶露不尽，用了许多方子都无效，吃了半月酒糟炒泽泻，竟慢慢好了。
周仲仁将这些医案整理成册，取名《闽北药膳录》，其中“酒糟炒泽泻”一节写得最详细：“选材：泽泻球茎（当年新采为佳）、花茎（去老梗）、红糟（三年陈）、鸡胸肉（去皮）。做法：球茎切片焯水，花茎切段，鸡肉切丝，红糟调汁，先炒鸡丝，再入红糟，后下泽泻，急火快炒，加盐少许，糖少许……功效：清利湿热，健脾开胃，主治湿热内蕴所致的食少腹胀、肢体困倦、小便短赤。”
这本书被带到福州，引起了福建巡抚的注意。巡抚的母亲常年受“湿热痹痛”困扰，试用这道菜后，疼痛大为缓解。巡抚特命人将《闽北药膳录》刊印发行，“酒糟炒泽泻”从此走出闽北，成为南方各省都知晓的药膳。
第七回 志书记载 风味入文脉
光绪年间修《建瓯府志》，“物产篇”里专门给了“酒糟炒泽泻”一段篇幅：“泽泻，府境溪畔多产，其球茎、花茎皆可食。民间以红糟炒之，佐以鸡肉，味清苦带甘，能祛湿热，为药膳之上品。春食花茎，夏食球茎，秋加鸭丝，冬配火腿，随季变换，风味各异。”
编撰府志的举人吴子谦，是个美食家，他亲自到水南村拜访林阿芷的后人，记录下“五代相传”的做法。他在注里写道：“红糟者，闽北之魂也；泽泻者，溪畔之灵也；鸡肉者，农家之味也。三者合一，是为‘闽北三绝’，非仅味美，实含‘药食同源’之至理。”
吴子谦还考证出，这道菜的起源与闽北的气候密切相关：“建瓯地湿，年降水量逾千毫米，民多湿热之症。先民以红糟之温制泽泻之寒，以血肉之品济草木之性，是智慧也，是生存也。”他的考证，让这道家常菜有了文化的厚度。
此时的“酒糟炒泽泻”，已不只是药膳，更成了闽北的文化符号。文人雅士聚会，常会点这道菜，说“吃的是山水灵气”；游子归乡，第一顿饭必点它，说“闻着糟香，就知道到家了”。有个在外做官的建瓯人，让家仆将红糟和泽泻晒干，带到任上，想家时就做一盘，说“见菜如见溪”。
第八回 薪火相传 糟香满人间
如今的闽北，“酒糟炒泽泻”仍是餐桌上的常客，但做法更多样了。酒店里有“堂灼酒糟泽泻”，用滚烫的红糟汁淋在鲜泽泻上，吱吱作响，香气扑鼻；农家则保留着最传统的“柴火快炒”，说“火功到了，药味才能融到肉里”。
建瓯还成立了“泽泻药膳协会”，定期举办培训班，教年轻人辨识泽泻、制作红糟、搭配食材。协会会长是林阿芷的第七代后人林巧妹，她带着团队把这道菜做成了真空包装的速食菜，方便外出的闽北人携带，包装上印着吴子谦的诗句：“红糟泽味闽北魂，一炒香传三代人。”
在福建中医药大学的课堂上，“酒糟炒泽泻”成了“药食同源”的经典案例。教授们会给学生讲它的配伍原理：“红糟含酒精度，能活血通络，助泽泻祛湿；鸡肉含优质蛋白，能健脾，防泽泻利水太过伤正；三者寒热平衡，是‘食疗’的典范。”学生们还会去实验室检测，发现这道菜确实含有促进消化、利尿的成分，印证了古人的智慧。
每年泽泻丰收时，建瓯都会举办“红糟泽泻节”。游客们可以下田采泽泻，去酒坊学做红糟，最后在农家菜馆里品尝这道传奇药膳。有个外国游客吃了之后，竖起大拇指：“中国的菜，不仅好吃，还能治病，太神奇了！”
在建瓯的非物质文化遗产展厅里，陈列着林阿芷用过的铜锅、周仲仁的《闽北药膳录》手抄本、吴子谦的府志原稿，旁边的屏幕上，播放着“酒糟炒泽泻”的制作过程。讲解员会告诉参观者：“这道菜的背后，是闽北人与自然相处的智慧——从溪畔采泽泻，到酒坊酿红糟，再到灶台炒出香，每一步都是‘源于生活，高于生活’的见证。”
结语
“酒糟炒泽泻”的传奇，是一部闽北人的生活智慧史。从林阿芷灶台上的偶然尝试，到成为风靡南方的药膳；从农妇口传的做法，到府志记载的规范；从简单的“祛湿”需求，到蕴含“温凉相济”的医理，这道菜的每一步演变，都印证着“实践先于文献”的真理——百姓在饮食中摸索草木的药性，在生活中总结配伍的规律，最终让一盘家常菜，长出了文化与科学的根系。
它告诉我们，中医药的“药食同源”，从来不是高深的理论，而是融入日常的生存智慧：红糟的暖，泽泻的凉，鸡肉的平，恰如天地阴阳的调和；急火快炒的技艺，随季变换的搭配，藏着“天人合一”的密码。从溪畔的泽泻到餐桌上的美味，从口耳相传到典籍记载，这道菜的流转，恰是中国传统医学“源于生活、高于生活”的生动写照。
赞诗
武夷余脉润溪荪，
红糟巧配泽芝魂。
鸡丝嫩裹三春露，
锅气香融九酝醇。
苦尽甘来驱湿浊，
寒温相济养元神。
闽北烟火千年味，
一炒相传是至真。
尾章
当暮色染红建瓯的溪涧，农家的厨房里又飘起了红糟的香气。林巧妹的女儿正在学做“酒糟炒泽泻”，稚嫩的小手握着锅铲，像当年的林阿芷一样，认真地翻动着锅里的食材。“外婆，为什么一定要用三年的红糟？”小女孩问。
巧妹望着窗外的泽泻田，那里的花茎在晚风里轻轻摇曳，像无数双小手在招手。“因为时间会让味道更醇厚，就像这道菜，传了几百年，才成了咱们闽北的根。”
红糟的香，泽泻的苦，鸡肉的鲜，在锅里交融，像一首唱了千年的歌。这歌声里，有溪畔草木的清响，有酒坊岁月的醇厚，更有闽北人“于饮食中求康健”的生活哲学——这种哲学，就像红糟的颜色，深沉而温暖；像泽泻的清苦，朴素却有力，在时光里，永远散发着动人的芬芳。